Je DESSINE très bien mais je n'en rafolle pas. J'ai toujours fait mes dessins directement sur mon papier d'aquarelle mais j'ai vite réalisé que cette étape m'impatientait parce que j'avais hâte de mettre la couleur, je suis coloriste! Aussi, c'est stressant de dessiner en sachant qu'il ne faut pas se tromper et effacer directement sur le papier d'aquarelle. 

Comme je fais beaucoup de photos avec mon Nikon D80, et que j'éprouve plus de plaisirs à faire de la photo que du dessin, j'ai opté pour une technique qui joint les 2. Mes photos sont mes inspirations et compositions. Je prends toujours plusieurs photos du même sujet: une avec vue générale et étendue, une autre cadrée exactement comme je veux  peindre la scène et une autre de plus près pour avoir tous les détails du sujet que je n'obtient pas de plus loin. Si j'en aie la possibilité, je reviens sur la même scène à des heures différentes pour prendre en cliché différents angles, lumières et ombres. Je peux ensuite opter pour l'atmosphère qui convient mieux à l'oeuvre que j'ai en tête.

Une techniques pour apprendre à faire des MELANGES DE COULEURS de façon calculée et non improvisée consiste à élaborer des chartes que vous pourrez consulter pour visionner les gammes de mélanges spécifiques à votre palette. Ici pour les verts, vous faites un quadrillé avec un ruban gommé d'environ 1/4 pouce (1 cm). Placez tous vos bleues horizontalement et les jaunes verticalement et au bas, les verts verticalement. Dans chaque petit carré, vous voyez la nuance plus chaude et froide; cette gamme vous présente surtout des verts d'été.
Vous pouvez vous créer une autre charte avec les verts horizontalement, et les jaunes, oranges, rouges et violets verticalement; vous découvrirez une gamme de verts chauds du printemps, aux verts froids d'hiver.

Voici un exemple de charte de gris. J'ai beaucoup exploré les mélanges de gris parce que je trouve que les gris du marché (en tube), sont ternes et opaques, et qu'il est impossible de savoir quels pigments les composent.
Alors je me suis mise à créer exactement les gris dont j'avais besoin. Mes aquarelles sont reconnues pour leurs ombrages et nuances grisées lumineuses, lisses ou texturées. Je les compose de la teinte que je désire aussi. Je porte autant d'attention et d'importance à mes gris, qu'à mes couleurs vives, parce que ce sont les gris qui servent à complémenter les couleurs principales.

Souvenez vous qu'un gris est composé des 3 primaires; un bleu à environ 70%, un rouge à 20% et un jaune à 10%.
L'exemple ci-contre est fait avec l'ultramarine ou outremer. Ce pigment est très sédimentaire donc tous les gris composés avec lui seront d'apparence rugueuse.
Commencez par faire le gris "neutre", puis ajoutez un peu plus de bleu et vous obtiendrez un gris-bleu (froid) et à ce même mélange, ajoutez un peu plus de jaune, et vous obtiendrez un gris-vert (froid), et si vous ajoutez un peu de rouge à ce mélange, vous obtiendrez alors un gris-brun (chaud).
Il y a 3 lignes horizontales de mélanges de gris. A chaque ligne, prenez toujours l'ultramarine mais changez les jaunes et rouges pour obtenir des gris différents.
Maintenant, refaites le même exercice avec tous les bleues que vous avez dans votre palette! tous les jaunes et ochre! tous les rouges, roses et violets!
BRAVO! vous allez devenir des expertes à peindre des gris personnalisés!

Voici un exemple de pigment SÉDIMENTAIRE; il donne une apparence rugueuse à votre sujet. Vous devez faire le test de chacun de vos pigments pour découvrir sa texture. S'il est sédimentaire, il rendra tous vos mélanges sédimentaires.
Il faut les appliquer avec beaucoup d'eau pour qu'ils aient la chance de se "déposer" dans les crevasses du papier pour faire le plus d'effet. Le pigment bleu inorganique est plus lourd que les autres donc, il se dépose et laisse les autres flotter ce qui semble faire la séparation de couleurs. Servez-vous en pour de l'écorce, du bois de grange, des pots de grès, du sable etc... mais pas conseillé pour des fleurs, visages et tissus soyeux.
Voyez l'autre couleur appliquée à coté, elle a un fini soyeux.

Faire le test suivant avec les pigments de votre palette; faire un trait noir à l'aide d'un feutre noir permanent. Ensuite, faites un trait de chacune de vos couleurs passant par-dessus la ligne noire.
Vous découvrirez si le pigment est transparent ou montre une légère opacité s'il couvre de sa couleur la ligne noire.
Faites bien sécher les couleurs et ensuite, avec un petit pinceau plat humide, frottez chaque couleur sur une mince ligne et épongez; elle peut se montrer tachante ou relevable.
Juste à regarder la texture de la couleur, vous pourrez évaluer si elle est lisse ou sédimentaire.
Il existe les pigments organiques;  dont la base est végétale ou terreuse, qui comprend toutes les couleurs sauf les bleues.
Les inorganiques; issus d'une réaction avec les métaux, sont presque tous les bleues. Cette caractéristique les rend lourds et dédimentaires. (sur la photo; le cobalt teal blue couvre légèrement la bande noir, donc légèrement opaque)

En conclusion, généralement les jaunes sont légèrement opaques mais très lumineux,
les oranges, rouges, roses et violets sont transparents mais aussi tachants,
les bleues sont légèrement opaques et relevables, et plusieurs sont sédimentaires,
toutes les couleurs sédimentaires sont très relevables,
les couleurs terre et ochre sont légèrement opaques et sédimentaires, donc relevables,
les verts sont transparents, lisses et tachants.
Faites vos propres tests pour découvrir l'identité de vos pigments.

N'achetez pas impulsivement parce que la couleur semble belle sur le petit échantillon. Il faut vérifier les informations sur cette couleur. Est-elle permanente (que la couleur restera identique et inchangée pour des dizaines d'années) ou fuyante? est-elle transparente (laisse passer la lumière pour réfléchir sur le papier et donner luminosité à votre oeuvre) ou opaque? est-elle tachante ou relevable? est-elle lisse ou sédimentaire?

Cette charte est allucinante! elle fait 22 x 22 (56 x 56cm)
Elle compte plus de 900 petits carré de couleur, tous différents.
Elle compte horizontalement et verticalement, le croisement de toutes les couleurs de ma palette.
C'est la façon la plus formidable d'apprendre à connaître tous les mélanges possibles avec une palette. Elle vous enseigne aussi les ratios de 2 couleurs pour créer une autre. Par exemple, si l'on veut faire un violet, il faut utiliser très peu de rouge pour faire changer la couleur etc... et vous pouvez la consulter n'importe quand.

Vous pouvez cliquer pour zoomer l'image. La feuille est séparée en diagonale, à gauche, mouillé sur mouillé et, à droite sur sec. Les # représentent les grosseurs de pinceaux. Les lettres représentent l'exercice.
A: un trait fait avec le traînard correctement; bien chargé de couleur et peu de pression. L'autre trait démontre le résultat quand on écrase le pinceau trop vite.
B: un trait fait au traînard dans la section mouillé dans mouillé.
C: un trait fait à l'aide d'un pinceau #8 bien chargé de pigments sédimentaires.
D: du picotement fait avec le même pinceau.
E: un trait de vert pâle fait avec un pinceau plat de 2", et l'injection de bleu cobalt dans cette couleur encore mouillée*. Regardez le rebord du bleu (devenu vert foncé) comment il s'étire sur le papier encore mouillé.
F: une toute petite goutte de rouge échappée dans le vert encore humide*, elle s'étend moins que si elle avait été apposée dans le papier mouillé.
G: une goutte d'eau sur papier humide.
H: un trait de rouge fait sur le premier rouge sec. Les deux valeurs* s'additionnent.
I: un petit rectangle fait avec un pinceau plat de 3/4", il doit être bien droit et appuyé légèrement. Les rectangles plus foncés démontrent ce qu'il arrive quand l'on presse trop sur le pinceau.
J: le pinceau 3/4" qui ne contient pas assez de couleur pour faire un trait uniforme, mais cette technique appelée "dry brush" ou "pinceau sec" est bien utile pour créer de la texture. Le coup de pinceau doit être effectué rapidement pour effleurer le papier.
K: ce qu'il arrive quand on essai d'adoucir un des cotés du trait rouge avec un pinceau trop mouillé. Le pinceau qui adoucit doit être humide, pas mouillé. L'eau repousse le pigment sur le rebord sec et forme un cerne.
L: un exemple farfait du vert adouci avec un pinceau humide, il n'y a pas de démarcation.
M: un trait identique à celui qui a été adoucit en L.
N: un trait fait avec toute la largeur d'un pinceau 1" et des petites touches faites sur la minceur du pinceau.

* le papier est considéré mouillé lorsqu'il regorge d'eau et est luisant.
Le papier est humide lorsqu'il commence à sécher mais est encore humide et n'est plus luisant au regard.
* valeur; nom donné au graduations de 0 à 12 d'une couleur; 0 étant presque nulle et 12 très foncée mais pas opaque.

ADOUCIR: la technique la plus difficile à maîtriser, mais celle qui vous fera évoluer le plus rapidement. Elle consiste à paindre avec 2 pinceaux en même temps: 1 qui applique la couleur et un autre (plus gros) qui flatte le coté que vous voulez adoucir. Il faut que votre trait de couleur soit encore très mouillé pour qu'il glisse facilement dans l'eau que vous allez appliquer à son côté. Autrement dit; vous trempez, enlevez l'eccès d'eau et venez flatter le coté de la couleur.
Vous verrez un peu de pigments se glisser dans l'humidité que vous venez d'appliquer et ainsi créer un dégradé sans démarcations. Si vous devez refaire le geste, il faut rinçer le pinceau entre chaque opération. Facile à dire...